Как корсет стал символом сексуальной революции и главным трендом инстаграма
Краткая история
Корсет — это одновременно инструмент контроля женского тела и символ эмансипации. Его культурный контекст насколько сложен, что лишь за последнюю сотню лет этот предмет гардероба несколько раз был отправлен на страницы истории и почти сразу же возвращен в моду — всегда с новым контекстом.
Корсет прошел длинную историю трансформаций: от протестов суфражисток до диоровского "нью-лука", от сексуальной революции 1960-х до культа Ким Кардашьян. Между этими событиями за корсетом утвердилось два противоречащих друг другу значения: фетишизм и феминизм.
История корсета началась в эпоху Возрождения. "Женщинам рекомендовали носить корсеты, потому что верили в идею "слабого пола". Считалось, что женскому телу нужна дополнительная поддержка, чтобы оно не "размягчилось", — говорит историк моды Одри Миллет. На самом деле корсеты носили не только женщины: мужчины скрывали с их помощью живот, а мальчики до 10 лет носили утягивающие пояса на постоянной основе — считалось, что это тренирует тело.
Корсет был не только следствием церковных патриархальных устоев, но и символом социального доминирования, подчеркивающим разрыв между богатыми и бедными: чем уже талия, тем выше достаток.
Ко временам Викторианской эпохи увлечение осиными талиями превзошло здравый смысл. Женщины сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем, сводя на нет противоречащий тренд. Врачи говорили о вреде корсета еще с начала 18 века: "Некоторые считали, что он деформировал тело с самого детства; другие предупреждали, что он деформировал органы", — говорит Миллет.
Корсет был обязательным предметом гардероба до начала 20 века. Дизайнер Поль Пуаре первым решил освободить женщин от корсета, создавая платья (и даже брюки) свободных силуэтов, в ответ на требования времени. Позже его идеи подхватили и другие дизайнеры: Коко Шанель, Мадлен Вионне, Эльза Скиапарелли. Но даже после негласного отказа от корсетов — и межвоенной моды на "мальчишеский" силуэт — многие женщины продолжали носить их по привычке.
Кристиан Диор в 1950-х возродил силуэт "прекрасной эпохи", которую помнил по нарядам своей матери. Узкие талии его платьев напоминали о стабильных временах, к которым общество стремилось после двух мировых войн.
Культурная революция 1960-х все изменила: новое поколение протестовало против консервативных убеждений своих родителей, и корсеты стали воплощением "пережитка", за который так рьяно хваталось старшее поколение. Корсет упрятали в дальний угол гардероба — и по крайней мере 20 лет о нем не вспоминали.
Вивьен Вествуд, Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер в 1980-х и 90-х сделали корсет символом сексуального освобождения. К концу 20 века он все чаще начал появляться на подиуме — во многом благодаря сценическим образам Мадонны (и конусному бра авторства Жан-Поля Готье).
Saint Laurent и Issey Miyake предложили свои версии корсетов из металла и пластика. Alexander McQueen переосмыслили его как доспехи и олицетворение женской силы, а Джон Гальяно в Dior использовал корсет в своих коллекциях из-за увлечения придворной модой. Вивьен Вествуд поместила на корсеты принт картин эпохи Возрождения, будто возвращая их к точке отсчета. Каждый дизайнер вкладывал в корсет собственный смысл — эта тенденция сохраняется и по сей день.
С трендом на фетишизм, доминирующим последние годы, спрятанные от посторонних глаз предметы гардероба вышли на первый план. Бра теперь смело носят вместо топа, а корсеты — вместе с широкими брюками, как Белла Хадид. Харнесы и утягивающие корсеты появились не только в женских, но и в мужских коллекциях.
"Бельевые" тренды во главе с корсетами говорят о новом витке сексуальной революции. Понятие сексуальности сегодня как никогда широко и, как никогда раньше, обсуждается в обществе. Гендерная флюидность становится нормой, а само понятие гендера размывается — и не только в моде.
За это стоит поблагодарить и Дональда Трампа — его сексистские высказывания стали причиной новой волны феминизма, а откровенные наряды — способом протеста. Движение #MeToo только усилило это противостояние.
Но корсет — не всегда политическое заявление. В поп-культуре чаще действует правило "во-первых, это красиво": им пользуется Ким Кардашьян, возрождая платья Тьерри Мюглера 90-х годов на красных дорожках и позируя в утягивающем белье собственной марки. Той же логики придерживается и бельевой бренд Agent Provocateur, сводя роль корсета к фетишу.
Корсет, как и любая одежда, несет тот смысл, который ему придают. Из сковывающего предмета гардероба он стал олицетворением женской силы и сексуальной свободы. По крайней мере, в этом отрезке времени.
Смотрите также: Носите латекс дома! Как эстетика БДСМ стала частью повседневного гардероба.
