Харриет Квик: "Жизнь фэшн-редакторов кажется роскошной. Но это не так"

Харриет Квик — одна из самых известных фэшн-журналисток Британии и автор двух книг-бестселлеров — Catwalking: A History of the Fashion Model (1997) и Vogue The Shoe (2016). За свою карьеру она успела поработать для таких изданий, как Telegraph и Guardian, Frank, а также с британским изданием Vogue, с которым продолжает сотрудничать до сих пор.

Впервые в Киев Квик приехала в 2017 году на один из сезонов MBKFD, а в январе этого года вернулась снова, но уже в качестве гостя Ukrainian Fashion Week. Мы решили расспросить Харриет о любимых украинских дизайнерах, весенних трендах и будущем модной журналистики.

Вы побывали на двух украинских неделях моды (MBKFD и UFW). Между ними есть разница?

Да, конечно. Я бы не хотела их сравнивать, просто они разные. Для меня Ukrainian Fashion Week —событие более широкого профиля: здесь и история украинской моды, разные бренды, работающие в совершенно разных стилях. MBKFD [напомним, что теперь эта неделя моды называется KFD, Kyiv Fashion Days. — Buro 24/7] сконцентрированы на молодом поп-поколении дизайнеров.

Как бы вы описали стиль украинской женщины?

Украинской женщине присуща естественная элегантность, желание подчеркнуть фигуру и "жесткий гламур", но в хорошем смысле слова. Украинские женщины не боятся надевать на себя много и одеваться ярко. Это очень гармонирует с их природным типажом — спортивная подтянутая фигура, выразительные черты лица, скулы. Со стороны наблюдателя все это вместе выглядит очаровательно.

Какие показы украинских дизайнеров больше всего запомнились в сезоне осень/зима — 2018?

Я не видела всех, потому что прилетела позже на два дня, но мне запомнились Lake Studio — очень элегантная коллекция, хорошая комбинация приталенных и свободных силуэтов, видно, что вещи качественные. Мне понравился дебют бренда Six — хорошие вещи с акцентом на детали. И деним-коллекция Ksenia Schnaider.

А какие шоу вы больше всего ждали в этом сезоне на мировых подиумах?

Интересно было посмотреть на вторую коллекцию Наташи Рамсей-Леви для Chloé, потому что она начала кардинально менять модный дом. Конечно же, понравилось последнее шоу Кристофера Бейли для Burberry и последняя коллекция Фиби Файло для Céline — она вообще поменяла представление женщин об одежде.

Давайте поговорим о работе в прессе. Многие люди сейчас читают только заголовки материалов — думаете ли вы, что работа фэшн-редакторов в онлайн-медиа становится бесполезной?

Это правда: ты пишешь текст, а в итоге все только читают заголовки и смотрят картинки. Но давайте вспомним: когда появилось телевидение и радио, все начали получать информацию из этих ресурсов и стали меньше читать. Тогда тоже предсказывали, что люди перестанут читать в принципе, но этого так и не произошло.

Когда ты пишешь, нет никакой гарантии, что это кто-то прочитает. Твоя задача как редактора — сделать текст таким, чтобы его хотели прочесть. Раньше мода была мнением небольшого количества людей — модных критиков, а сейчас все держат руку на пульсе, каждый сам себе уже редактор. У каждого появилось "свое мнение" благодаря инстаграму. Зачем им слушать мнение 10 профессионалов, если есть инфлюэнсеры? Социальные сети – сейчас самые влиятельные ресурсы.

Эта тенденция пройдет?

Думаю, нет. И вот что интересно: многие думают, что это конец печатных журналов и эпохи редакторов, — но это не так. Все равно должны быть люди, которые отбирают информацию, кто будет резюмировать все идеи. Если оглянуться назад, к примеру, в начало кутюрной моды в 1910-х годах, — тогда не было профессиональных моделей. Дизайнеры вроде Поля Пуаре и Коко Шанель приглашали своих подруг, чтобы те демонстрировали одежду на закрытых показах для других женщин. То есть по сути они и были инфлюэнсерами. Это очень похоже на то, что происходит сейчас. Получается — круг замкнулся.

Можно ли сказать, что печатная пресса — для тех, кто хочет почитать, а онлайн — для тех, кому интересно купить?

Все зависит от вашего ритма жизни. Печатная версия — это возможность не только почитать текст, но и детально рассмотреть визуальную историю. Это занимает больше времени — это целый процесс. Например, если я еду в метро, я предпочитаю читать как раз бумажный журнал, чем онлайн-версию. У меня есть даже небольшая личная коллекция из знаковых выпусков.

В коллекции есть вырезки ваших авторских материалов, вы храните их?

В основном все хранится в диджитал-копии, но некоторые материалы есть в бумажном варианте. Моя мама хранит все. (Смеется.) У нее есть даже вырезка моей первой статьи, с которой я выиграла конкурс в газете The Guardian как фэшн-журналист. Это была середина 1990-х, я только окончила колледж и сделала обзор кутюрных коллекций в Париже. Это было очень ответственное задание.

Помните, как она называлась?

О, нет. (Смеется.) Но я помню, что в том сезоне я впервые увидела шоу Chanel и брала интервью у богатых модниц, которые носили от-кутюр. Они были из Далласа — в то время там как раз случился нефтяной бум. Я никогда в жизни не видела таких женщин.

А помните свое первое кутюрное шоу, которое вас покорило?

Мне безумно повезло увидеть несколько последних шоу Ива Сен-Лорана. Это были невероятные силуэты и цвета. Ты полностью меняешься, когда надеваешь одно из его платьев.

За последний год креативные директора модных брендов сменяли друг друга с невероятной скоростью. Модная индустрия уже выглядит как колода карт, которая тасуется, но масти остаются все те же. Почему нет новых имен, нет свежей крови, ну кроме Абло и Гвасалии?

Если говорить о больших домах, таких, как Dior, к примеру, то здесь на плечи дизайнера ложится невероятная ответственность — это международная публика, необходимость нанять сотни людей, начиная с ассистентов и заканчивая производственными фабриками, и миллион других задач. Поэтому речь идет скорее не о "свежей крови", а о том, чтобы найти подходящую кандидатуру в правильное время. Для дома важно не само имя, а то, как дизайнер поведет команду и впишется ли в уже существующую. Дизайнер должен обладать индивидуальностью, быть мультифункциональным человеком. Романтичный образ дизайнера, который сидит в студии и рисует эскизы, сегодня не работает.

Какой ваш любимый весенне-летний тренд?

Мне очень нравятся ковбойские сапоги, всегда нравились.

Это еще с середины 90-х, когда вы встречались с далласскими модницами?

Да, наверное. (Смеется.) Хорошо иметь такую пару в гардеробе. Мне нравится ультрафиолетовый —очень сильный цвет и выглядит современно. Это как раз причина его купить.

Что еще? Цветы весной. (Смеется.) Вариации клетки, новые формы денима, полосатые рубашки. Если посмотреть на паттерны последних 2-3 лет, то тенденции меняются очень медленно. Каждый тренд нового сезона — это новый вариант уже существующего тренда. И это хорошо, потому что женщина может составить себе гардероб, который работает, а не покупать каждый сезон снова и снова.

Хорошо ли это для продаж?

Да, думаю, хорошо. Потому что все похожее, но все же выглядит по-другому.

Ну если вы, к примеру, купили платье в клетку — вы можете носить его несколько сезонов подряд и не покупать новое?

Значит, вы выберете что-то другое. Сначала вы одеваетесь согласно трендам каждый сезон, но со временем вам это кажется уже странным. Вы начинаете задумываться при покупке, впишется ли новинка в уже существующий гардероб, потому что вам хочется, чтобы вещи служили дольше.

У вас большой гардероб?

Нет, я живу в маленькой лондонской квартирке, мне некуда это складывать (Смеется).

Какая любимая вещь в вашем гардеробе?

Я часто ношу деним, потому что это удобно. Хотя было время, когда я носила юбки-карандаши и высокие каблуки. (Смеется.) Очень люблю пальто. Одна из любимых вещей —  юбка в черную пайетку дизайна Николя Гескьера для Balenciaga, она вне времени.

В поездках меня всегда выручает короткий жакет Giambattista Valli. Кстати, в Киеве я его тоже надевала. У меня очень много вещей бренда Sacai, мне нравится, как они сочетают женственность и спорт.

Кого посоветуете фоловить в инстаграме?

Это потрясающий ресурс, мне нравится миллион разных штук. К примеру, я подписана на @apartmenttherapy — аккаунт о том, как не убить свою квартиру. (Смеется.) Еще мне нравится следить за bat_gio — она очень милая и радостная.

3 книги о моде, которые вы бы посоветовали прочесть?

Я бы посоветовала прочесть свои книги (смеется), но это не очень тактично с моей стороны.
Первая — это история фэшн-фотографии Appearances: Fashion Photography Since 1945, написанная Мартином Гаррисоном. Очень рекомендую.

Вторая — биография Конде Наста [основатель ведущего американского издательского дома Condé Nast Publications, известного такими журналами, как Vanity Fair, Vogue и The New Yorker, — Buro 24/7].

И третья — это очень старая, но очень крутая книга The Fashion Conspiracy: A Remarkable Journey Through the Empires of Fashion, написанная Николасом Колриджем.

Чего вы больше всего ждете в будущем от модной индустрии?

Меньше мусора. Переработка — одна из самых позитивных тенденций, которые мы наблюдаем сейчас. Технологии в этом направлении развиваются очень быстро. И конечно же, уменьшение производства — никому уже не нужно такое количество одежды.

Что бы вы посоветовали человеку, который хочет быть фэшн-редактором?

Без сомнений, это тяжелая профессия. В первую очередь ты должен определиться, как ты будешь себя содержать и сколько работ нужно сделать для этого на фрилансе. Ты должен быть реалистом, потому что со стороны все кажется очень гламурным и жизнь редакторов кажется роскошной — недели моды, вечеринки и т. д. Но мы-то с вами знаем, что это не так. (Улыбается.)

Самое главное — у тебя должен быть свой голос и желание что-то сказать другим людям.

Читайте также: Лагерфельд дал интервью, в котором всех обидел.